Een strook die niet strak aansluit, een bobbel die je pas ziet als het licht erop valt, of naden die na een paar weken open gaan staan. Daar zit bijna altijd dezelfde oorzaak achter: de voorbereiding was niet precies genoeg. Wie zelf een PVC vloer legt, wint vooral bij het begin van de klus.
Wanneer deze klus goed zelf te doen is
Deze vloer zelf leggen is een klus van gemiddeld niveau. Klikdelen zijn meestal eenvoudiger dan plak-PVC, omdat je zonder lijm werkt en de delen in elkaar klikt. De gelijmde variant vraagt meer ervaring, vooral omdat de ondergrond vlak moet zijn en de lijmtechniek precies komt.
Werk met 1 of 2 personen, afhankelijk van de ruimte en hoe snel je wilt doorwerken. Twijfel je over de staat van de ondervloer, zijn er ernstige vochtproblemen of grote oneffenheden van meer dan 5 mm, dan is een vakman verstandiger. Dat geldt ook bij een houten ondervloer met kruipruimte.
Wat heb je nodig
Welke spullen je klaarlegt, hangt af van het type vloer dat je kiest: klik of plak.
Gereedschap
- rolmaat of duimstok
- potlood of marker
- winkelhaak
- stanleymes, hobbymes of concaaf snijmes, met rechte en haakvormige mesjes
- decoupeerzaag, voor klikdelen, hoeken en bochten
- slagblok, voor klikdelen
- trekijzer, voor de laatste rij bij klikdelen
- afstandswiggen of afstandhouders van 5 tot 10 mm
- rubberen hamer, voor klikdelen
- lijmkam, voor plak-PVC met de juiste vertanding
- aandrukroller of wals van minimaal 50 kg, voor plak-PVC
- stofzuiger of bezem
- emmer, spons en dweil
- handschoenen
- roterende schuurmachine, optioneel voor de ondervloer
- vloerschraper of verfkrabber
- boor met speedboor, voor radiatorbuizen
- föhn, optioneel voor het buigen van PVC
- zwaaihaak, voor hoeken
- profielaftaster, voor complexe vormen
Materialen
- PVC vloerdelen, plak of klik
- ondervloer, voor klikdelen
- egalisatiemiddel of egaline, als de ondergrond dat vraagt
- PVC lijm, voor plak-PVC
- primer, voor poreuze ondergronden
- plinten
- overgangsprofielen
- aceton, voor schoonmaak
Richtprijzen van materiaal
- PVC vloermateriaal: €9,95 tot €68,95 per m², gemiddeld €30 tot €40 per m²
- visgraat PVC: ongeveer €10 tot €20 per m² duurder
- ondervloer: vanaf €3,99 tot €11,42 per m²
- egaline: €18 tot €20 per zak van 25 kg
- egaliseren, materiaal plus arbeid: €10 tot €25 per m² bij beton, €45 tot €75 per m² bij hout
- PVC lijm: ongeveer €3,30 per m², of €100 tot €115 per emmer van 12 tot 14 kg
- plinten: €2 tot €8 per strekkende meter
- overgangsprofielen: €5 tot €10 per meter, of €25 tot €35 per stuk
- all-in gelegd: vanaf €59 per m², vaak tussen €45 en €90 per m²
Voor je begint: dit bepaalt het eindresultaat
De ondervloer maakt of breekt deze klus. Die moet schoon, vlak en geschikt zijn voor het type vloer dat je legt.
Meet eerst de kamer nauwkeurig op, inclusief nissen en uitsteeksels. Reken daarna de benodigde hoeveelheid uit, met 5 tot 10% snijverlies. Bij visgraat of tegelpatronen houd je 10 tot 15% aan.
Verwijder oude vloerbedekking en plinten. Maak de ondergrond daarna grondig schoon, stofvrij en vetvrij. Controleer vervolgens de vlakheid. De grens ligt op maximaal 2 mm hoogteverschil per 2 strekkende meter. Zit je daarboven, dan moet je egaliseren. Egaline verbruik je met ongeveer 1,5 kg per m² per mm laagdikte. Laat die laag minimaal 24 uur drogen.
Werk je met plakdelen op een poreuze ondergrond, breng dan primer aan voor betere hechting. Controleer ook het vochtgehalte van de vloer. Voor een cementdekvloer geldt maximaal 2,5% CM, voor anhydriet 0,5% CM. Bij vloerverwarming ligt dat lager.
Heb je vloerverwarming, schakel die dan 24 tot 48 uur voor het leggen uit. Zet die ook pas 24 tot 48 uur na het leggen weer geleidelijk aan.
Laat de vloerdelen daarna acclimatiseren in de ruimte. Minimaal 48 uur, en bij nieuwbouw of een vochtige situatie 72 uur. Laat de pakken gesloten, leg ze plat op de grond en niet rechtop. De ruimte hoort daarbij tussen 18 en 22°C te zijn, met 40 tot 60% luchtvochtigheid.
Controleer tenslotte delen uit verschillende pakken op gebreken en kleurverschil. Door planken uit meerdere pakken door elkaar te gebruiken, krijg je ook een natuurlijker beeld.
Veilig werken tijdens het leggen
Een scherp mes werkt netter, maar vraagt aandacht. Draag handschoenen bij het snijden en werk altijd van je lichaam af. Gebruik kniebeschermers, zorg voor een stabiele en goed verlichte werkplek en ventileer goed bij lijm of egaline. Lees ook de instructies van de fabrikant voor lijm en egaline.
Let verder op stof en lawaai bij zagen, op uitglijden door lijmresten en op een verkeerde werkhouding die rugklachten kan geven. Zaag je te heet of met te veel wrijving, dan kan het materiaal smelten of vervormen. Werk je met elektrisch gereedschap, controleer dan snoeren en stekkers vooraf en zaag of boor alleen op een stabiele ondergrond.
Legrichting kiezen
De legrichting bepaalt hoe rustig of ruimtelijk de vloer oogt. Meestal leg je de stroken parallel aan de langste muur of in de richting van de grootste lichtinval, vaak vanaf het raam. Daardoor vallen naden minder op.
In gangen en hallen werkt de lengterichting meestal het beste, in de richting van de looproute. Bij plak-PVC kun je ook vanuit het midden beginnen.
Stap voor stap leggen
1. Plaats de ondervloer, als je met klikdelen werkt
Rol de ondervloer uit in lange banen. Laat de banen strak tegen elkaar aansluiten en voorkom overlap. Deze laag zorgt voor geluidsdemping, egalisatie en vochtwering, afhankelijk van het gekozen product.
2. Start met de eerste rij
Begin in een hoek van de kamer, meestal links. Plaats langs alle wanden afstandhouders van 5 tot 10 mm, zodat er uitzetruimte blijft.
Bij klikdelen leg je de eerste plank met de groef naar de muur. Werk je met plak-PVC, breng dan de lijm gelijkmatig aan met een lijmkam, steeds op kleine secties.
3. Leg de stroken en kort ze op maat in
Klik of leg de volgende delen van de eerste rij tegen elkaar. Gebruik bij klikdelen een slagblok en rubberen hamer om alles stevig aan te tikken.
Meet de laatste plank van de rij op en snijd of zaag die op maat. Snijden doe je het netst met een scherp mes: maak meerdere lichte snedes en breek daarna het deel. Dat geeft meer controle dan één diepe snede.
Begin de volgende rij met het reststuk van de vorige rij, zolang de kopse naden maar minimaal 30 cm verspringen. Herhaal dat rij voor rij en controleer regelmatig met een winkelhaak of alles recht blijft lopen.
4. Werk rond obstakels
Bij leidingen, rondingen en inkepingen meet je eerst lengte en diepte. Teken dat af op de plank en houd rekening met 7 tot 10 mm uitzetruimte.
Zaag of snijd de uitsparing daarna uit met een decoupeerzaag of hobbymes. Bij complexe vormen helpt een profielaftaster. Voor ronde of lastige vormen kan dat veel paswerk schelen.
5. Leg de laatste rij
Meet de laatste rij nauwkeurig op, in lengte en breedte. Snijd de delen op maat en gebruik bij klikdelen een trekijzer om de laatste planken strak aan te sluiten.
6. Werk de vloer af
Haal de afstandhouders weg en plaats plinten om de uitzetruimte te verbergen. Dat kunnen plakplinten zijn of hoge muurplinten. Bevestig ze met lijmkit of schroeven. Voor een strakke overgang naar de muur kun je de bovenzijde van hoge plinten afkitten met acrylaatkit.
Plaats overgangsprofielen waar de vloer aansluit op een andere vloerafwerking.
Werk je met plak-PVC, wals de vloer dan na het lijmen met een aandrukroller van minimaal 50 kg. Daarmee verwijder je luchtbellen en verbeter je de hechting.
Fouten die je echt wilt voorkomen
Niet acclimatiseren
Dit is een klassieke fout. Het materiaal kan krimpen of uitzetten, met kieren, opbollingen of loslatende lijm als gevolg. Laat de pakken daarom minimaal 48 tot 72 uur in de ruimte liggen, gesloten en plat.
Een ondergrond die niet vlak of schoon genoeg is
Oneffenheden blijven zichtbaar. Bij klikdelen kunnen verbindingen losser worden, bij plak-PVC ontstaan sneller luchtbellen. Maak dus altijd goed schoon en egaliseer zodra het hoogteverschil groter is dan 2 mm over 2 strekkende meter.
Te weinig uitzetruimte
Leg je te strak tegen muren of vaste objecten aan, dan kan de vloer opbollen bij temperatuurverschillen. Houd daarom overal 5 tot 10 mm afstand aan met afstandhouders.
Werken met een bot mes
Een bot mes geeft rafelige snijranden en vraagt meer kracht, waardoor je minder controle hebt. Vervang mesjes op tijd en snijd altijd met een scherp mes.
Verkeerde lijm of onjuiste lijmtechniek
Vooral bij plak-PVC gaat het hier vaak mis. Slechte hechting, loslatende stroken en luchtbellen zijn het gevolg. Gebruik de aanbevolen PVC lijm, breng die gelijkmatig aan met de juiste lijmkam en wals na het leggen.
Handige tips tijdens de klus
Leg de vloer bij voorkeur parallel aan het grootste raam. Dat geeft vaak een rustiger beeld en maakt naden minder zichtbaar.
Gebruik delen uit verschillende pakken door elkaar. Zo voorkom je zichtbare kleurvlakken en oogt het geheel natuurlijker.
Plakplinten zijn een eenvoudige oplossing bij de afwerking, vooral rond deurposten. Hoge plinten kunnen de ruimte juist ruimer en hoger laten lijken.
Controleer bij beton de ondergrond op vocht met een vochtmeter. Zeker daar voorkom je liever problemen vooraf dan herstel achteraf.
Veelgestelde vragen
Heeft PVC een ondervloer nodig?
Klik-PVC heeft altijd een ondervloer nodig voor geluidsdemping, egalisatie en isolatie. Plak-PVC wordt direct op een geëgaliseerde ondergrond gelijmd en krijgt dus geen aparte ondervloer.
Kan ik een nieuwe vloer over een bestaande PVC vloer leggen?
Dat kan als de bestaande vloer stevig en vlak ligt. Er zijn wel risico’s, zoals schuiven, loslaten en problemen met vocht of schimmel. Ook kan garantie vervallen. Oude vloer verwijderen is vaak de betere basis.
Wat is het verschil tussen klik en plak?
Klikdelen hebben een kliksysteem en leg je zwevend, meestal met ondervloer. Plak-PVC lijm je direct op een geëgaliseerde ondergrond. De klikvariant is makkelijker zelf te leggen, de gelijmde versie ligt strakker en is duurzamer.
Hoe lang mag je niet lopen op de vloer na het leggen?
Op klik-PVC kun je direct lopen. Bij plak-PVC kan dat na ongeveer 24 uur, terwijl de lijm pas na ongeveer 3 dagen zijn eindsterkte bereikt.
In welke richting leg je de stroken?
Meestal parallel aan de langste muur of in de richting van de grootste lichtinval. In gangen leg je meestal in de lengterichting.
Hoe vlak moet de vloer zijn?
Houd maximaal 2 mm hoogteverschil aan over 2 strekkende meter. Is het verschil groter, dan moet je egaliseren.
